Форель под шубой и яйца Дали

"Не сезон, не сезон...". Да кто сказал, что на Средиземноморском побережье все удовольствия ограничиваются пляжем! Как говаривал один из известных литераторов, "зимой наслаждаешься тем, чего летом просто не замечаешь".

День Дали

Тишина. Покой. Ласковый ветерок. Холодное море навевает мысли о вечности, о славе, о любви. Приятно бродить вдоль берега, вдыхая йодистый воздух и разглядывая редких сеньорит и донн.

Для того чтобы насладиться этой частью Каталонии (между прочим, сравнительно недавно получившей автономию; здесь говорят на своем языке и могут написать неприличное слово на машине с мадридским номером), срочно необходимо арендовать автомобиль. Некоторые считают это дорогим удовольствием, но на самом деле при кооперации лишь с женой или возлюбленной это обходится гораздо дешевле, чем путешествия на обычном автобусе.

Итак, мы в Тоссе, милом приморском городке с живописным замком на скалах, в руках у меня ключи от арендованного "Ситроена-Сакса".

Куда податься? Барселона, жемчужина Каталонии, - это особый разговор, о ней как-нибудь отдельно. Льорет-де-Мар, Бланес или Платья-де-Аро, лежащие на берегу моря и популярные среди российских туристов, мало чем отличаются от Тоссы, там великолепны пляжи и можно свихнуться от бурной ночной жизни в дискотеках и клубах. Но сейчас они пустынны, как все летние курорты Коста-Бравы, и мчаться туда не имеет смысла.

Дорога в соседний Сан-Фелиу занимает минут двадцать. На фоне упомянутых суперцентров туризма с многоэтажками этот городок выглядит, как старец в лаптях рядом с девицей в джинсах и с бриллиантом в проколотом пупке. Но зато как он старомоден и уютно мал, как привлекательны еще не испорченные цивилизацией узкие улочки, как остро пахнет морем рыбный рынок!

Там можно легко перекусить в дешевой таверне: холодный суп из протертых овощей, именуемый гаспаччо, бараньи котлетки (не знаю почему, но баранина в Испании, как правило, молодая) и, конечно, бутылка недорогой "Риохи".

Особо о "Риохе" — так именуется главный винодельческий район Испании, выпускающий не меньше сотни разных "Риох", белых, красных и розовых. Все они прекрасны хотя бы по одной причине: их не разбавляют, как у нас, водой или соком.

Центр керамической Каталонии — это Ла-Бисбал, там вся центральная улица состоит из мастерских и магазинов, чего только там нет! И настенные ящеры в стиле Антонио Гауди, легендарного барселонского художника и архитектора, и злые ведьмы — комические старухи на часах, и фонари — привидения в белых одеяниях, и история пьянства в Испании на маленьких изразцах, не говоря уже о различных кухонных предметах и украшениях, от которых помутится разум у любой хозяйки.

Чего не советую игнорировать, так это три центра Сальвадора Дали, находящиеся почти рядом: театр-музей в Фигерасе, дом-музей в Порт-Льигате и небольшой замок в Пуболе.

Театр-музей в Фигерасе создан самим маэстро, его архитектура причудлива и своеобразна, тут и там разбросаны странные памятники, а внутри не только картины Дали и прочих светил, но и разные штучки-дрючки, от которых либо звереешь, либо превращаешься в кисель.

Магазинчики в городе зациклены на Дали, можно приобрести и тарелки, и пепельницы, и майки, и даже платья с рисунками на темы художника.

Из Фигераса мы двинулись в белоснежный приморский Кадакес, поразительный городок, превосходящий по красоте любое место на Коста-Браве. Длинная набережная с памятником Дали во весь рост, живописные скалы, галереи, кафе и магазинчики на каждом шагу. Небольшой театр по проекту Дали, музей с восковыми фигурами Дали и его друга Пикассо, старинный автобус, атмосфера гулящей богемы.

Там в родительском доме прошла юность Дали, а потом он снял вместе с женой, которую называл Гала, одну комнату в Порт-Льигате, в двух километрах от Кадакеса. Разбогатев, купил там две рыбацкие хижины и переоборудовал их в дом с садом. Там стоят верблюд и два огромных яйца, символизирующих счастливую пару (в одном из своих трудов Дали писал: 'Тала снесла яйцо", видимо, он имел в виду себя).

Каталонский гений подарил своей женушке имение в Пуболе, где он не мог показываться без ее разрешения.

Из Кадакеса мы за сорок минут доехали до Жероны, столицы одноименной провинции. Немного прогулялись по мощенной булыжником улочке Каррер-де-ла-Форса, бывшей древнеримской Виа Аугуста, — по этому пути из Рима в остальную Испанию приходили легионеры. Задыхаясь, отсчитали 90 ступеней вверх по величавой лестнице перед собором, покрутились по улочкам старого города и вернулись к речке Опуаг, откуда примечателен вид на еврейский квартал.

Посмотрев на монастырь Сан-Доменик с изящной балюстрадой, мы отправились в кафе "Ла Терра" с видом на реку. В уходящих солнечных лучах Жерона смотрелась сказочно, а испанское пиво настраивало на лирику.

Через час мы уже прогуливались по набережной Тоссы, напитывая организм морским воздухом.

День снега

Что может быть прекраснее резких контрастов? Морской ветерок, гул волн — и вдруг снежные горы и захватывающие дух спуски!

В испанских Пиренеях функционируют горнолыжные курорты, причем от Барселоны или Коста-Бравы езды до них максимум два часа!

Выпив кофе, уже в 9 утра мы направились в горы, взяв курс на Вик, который оказался типичным каталонским городом. Потом мы заехали в Сан-Ху-ан-де-лес-Абадесес, где прекрасный женский монастырь. И вот - колыбель Каталонии Риполь. Набережная в Риполе напоминает Венецию, там обветшалые дома стоят прямо на воде.

От Риполя можно двигаться на два горнолыжных курорта: Нурия и Валь-тер-2000. Мы решили исследовать оба, но нам объявили, что на машине до горнолыжных курортов рискнет добираться только сумасшедший. Пришлось бросить автомобиль и следовать дальше в двухвагонном поезде.

Проехали мимо деревушки Квербальс — дома под шиферными крышами и с деревянными балконами, коровы, мирно бредущие по узким улочкам... Затем романтические водопады, вечно зеленые деревья... Коршуны и орлы, витающие над скалами...

Всего этого удовольствия, занявшего минут двадцать, вполне хватило, чтобы не рваться на курорт, а выйти на станции с огромным нелепым зданием, отелем и рестораном и взять билет в обратную сторону.

Вернувшись в Риполь, мы с наслаждением залезли в автомобиль.

Дальше начиналась сказка.

Кампродон — уютнейший городок, откуда идут подъемники прямо на снежные горы Вальтера-2000. Там много отелей и магазинов, где в избытке знаменитые колбасы, местный крестьянский хлеб (не стоит покупать его перед обедом, слопаешь все по кусочку и потеряешь аппетит) и диковинные сладости в виде благородных оленей и нежных свинок.

Однако меня тянуло в истинную горную деревушку. И мы въехали прямо в нее, и хотелось ее обнять - всего лишь несколько домов, и такая она красивая! Имя этой деревушки Сеткасес, сказочного вида маленькие гостиницы с запорошенными снегом крышами, со вкусом отделанные ресторанчики и, конечно, подъемники.

И вот сам Вальтер-2000, тут же гостиница, подъемники, аренда лыж, снаряжения и прочего, магазин, небольшое кафе, восемь трасс различной высоты и сложности. Разведывательный экскурс прошел отлично, завтра двинем сюда и опробуем трассы.

Вечером, как обычно, мы совершили променад по набережной Тоссы, любуясь морем и обсуждая, какой цвет лыжного костюма больше подходит жене.

Но тут нас ожидала неожиданность: соседи по отелю Саша и Наташа предложили составить им компанию в поездке на винодельческую фирму Торрес в сотне километров от нашей Тоссы. Оказалось, что они уже договорились с турфирмой, и там нам зарезервированы места.

День вина

Когда я услышал, что Саша обожает сидеть за рулем и, главное, что после беглого осмотра виноградных угодий нас ожидает дегустация, то еле сдержал слезы радости: наконец-то!

Фирма Торрес знаменита на весь мир и, кроме Испании, имеет виноградники в Чили (кстати, чилийское вино давно получило международное признание) и в Калифорнии, где делают белое "Шардоне".

Место, куда мы прибыли, называлось Пенедес, и любой каталонец выцарапает вам глаза, если вы скажете, что "Пенедес" хуже знаменитой кастильской "Риохи".

Встретили нас ласково, показали фильм о подвигах семьи Торрес на винодельческой ниве, сводили на заводик и на виноградники, а потом усадили вместе с группой туристов за огромный стол. И началось! Хозяева потчевали не только "Пенедесом" (тут я, исходя из своего многолетнего опыта, конечно, выбирал бутылки с заветной надписью "резерва"), но и многочисленными испанскими кушаньями. Вино легко ударяло в голову, и хотелось лобызать всех вокруг, особенно любимую жену.

Испанская кухня - это не только знаменитая паэлья с морепродуктами, но и закуски (тапас), которые подают крошечными порциями на отдельных тарелках. А также бычьи хвосты, шпинат с зеленым горошком, треска в кляре, соленый тунец, кусочки мяса под соусом из бренди, каталонский салат (лук-латук, помидоры, маслины, разная колбаса) и очень модный в Испании "русский салат", известный у нас как "оливье".

Честно говоря, когда притащили свиные окорочка с бобами под острым соусом, я уже был сыт по горло и оживился лишь на знаменитом барселонском десерте — крем-брюле, И дело было не столько в десерте, сколько в сопровождающих его крепленых винах.

Только злобный сноб не склонит голову перед испанским хересом (или шерри, не путать с черри, что означает "вишневый").

На обратном пути со слезой пели "Гренаду", особенно напирая на строки об украинском пареньке, который "хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать".

Утром легко проснулся — и ни в одном глазу! Мораль исходит от самого Гете:

Нам пить вино запрещено.
Что ж, так тому и быть!
Но если уж придется пить,
пей доброе вино:
Ведь смех и грех гореть в аду
За то, что ты хлебал бурду!

В снежные горы сегодня? Нет! Умный в гору не пойдет...

Михаил Любимов, журнал «Вояж и Отдых» №12-1 1999-2000 гг.

<вверх>

Города