У света на краю

Галисия - это Прибалтика на испанский лад. Она совсем не похожа на остальную Испанию и больше напоминает Уэльс или Ирландию. Не только зелеными холмами и скалами, но и жизненным укладом, музыкой. Не случайно у Галисии, Уэльса и Ирландии общие кельтские корни.

Балкон с видом на Атлантику

О Галисии говорят, что сам Христос накрыл ее своей благодатной дланью. Там, где кончики пальцев коснулись земли, возникли города, а сами пальцы Его обозначили реки и глубокие океанские заливы, где соленые воды Атлантики смешиваются с пресной водой рек.

Все приморские города чем-то похожи друг на друга. Запахом моря, который настигает тебя даже в узких улочках старого города. Набережной, которой гордятся местные жители и восторгаются приезжие. Веселым пьяным гомоном баров и простотой в обращении с посетителями рыбных таверн. Открытостью и приветливостью горожан - в каждой семье есть или был моряк, и они знают, как важно встретить отзывчивого человека в странствиях по миру...

Обо всем этом я думаю, гуляя в старой части Ла Коруньи, города на холмистом полуострове. Я специально не смотрю в карту - это такая игра. Заблудиться, а потом найти дорогу в порт. В Ла Корунье ее можно развивать до бесконечности - было бы воображение. Например, ты - лазутчик из эскадры сэра Фрэнсиса Дрейка, которая курсирует неподалеку (возраст окружающих домов вполне позволяет этот вымысел). Или после воскресной мессы просишь милостыню под «крусеро» - каменным крестом возле церкви Святого Якова, построенной еще в XII веке: твой корабль с паломниками в Сантьяго де Компостела разбился о скалы Берега Смерти, что лежит чуть южнее Ла Коруньи. Или ты - капитан Грей и ищешь среди улочек, названных по цехам ремесленников и торговцев, ту самую лавку, где купишь красный шелк для своих парусов...

Проиграть в такой игре невозможно, потому что никогда не заблудишься: в Ла Корунье всегда верным ориентиром остается море, которое с трех сторон окружает город.

На холме форт Сан Антон, здесь селились аристократы, чиновники и ремесленники. Ниже - у самой кромки воды - жили рыбаки. Именно их дома с застекленными балконами создают неповторимую атмосферу Ла Коруньи - отсюда и ее прозвища «стеклянный город» или «балкон с видом на Атлантику». А как известно, номер в гостинице «с видом» стоит всегда дороже...

Коста да Морта

Среди серых домов из галисийского гранита вдруг разносится жалобный стон - я не сразу соображаю, что это кричит чайка. Чаек в Ла Корунье много - они с успехом исполняют роль городских голубей. По старому морскому поверью, в чаек вселяются души погибших моряков. В Галисии, возможно, даже больше, чем в других областях Испании, распространены суеверия. И это не случайно - те, кто постоянно рискует в море, слишком хорошо знают, насколько хрупка человеческая жизнь и как зависит она от случая.

Побережье южнее Ла Коруньи на картах обозначено как «Коста да Морта» - «Берег Смерти». Это настоящее кладбище погибших кораблей. С античных времен этот отрезок Атлантики считается одним из самых сложных для навигации. Языческие обереги из агата - «азабахос» до сих пор в почете у галисийских рыбаков. В благодарность за избавление от опасности они помещают в храмы модели своих кораблей. Самая популярная у моряков церковь в городке Мугсии на Коста да Морта за несколько столетий превратилась в настоящий музей. Здесь даже сохранились модели галеонов XVI века, спасшихся от бурь, мелей и пиратов.

Башня Геркулеса Наконец, одна из улочек выводит меня к набережной. По ней курсирует старинный трамвай - теперь он возит вдоль моря туристов. На нем я и добираюсь до главной достопримечательности города - Башни Геркулеса.

Башня Геркулеса - самый старый в мире маяк. Ему уже 1800 лет. Римляне строили его не только как ориентир для флотоводцев, но и как памятник, обозначающий край света. Говорят, что еще до строительства маяка в этих местах любил гулять проконсул Испании - Гай Юлий Цезарь.

На маяк можно подняться. С верхней площадки я вижу двух мужчин с сачками, карабкающихся по склону скалы. «Они что-то там потеряли?» - спрашиваю я смотрителя. «Это охотники за «персебес», - поясняет он. - Довольно опасная профессия. В год обычно гибнет несколько человек».

«Персебес» - это полипы, прикрепляющиеся к скалам. Внешне они напоминают птичьи клювики на толстой ножке-морковке. Клювики отрывают и едят содержимое «морковки». Больше всего колоний «персебес» на Коста да Морта. В Галисии это самый главный и самый дорогой деликатес.

Деликатесы Галисии

К еде в Галисии относятся, как к океану, - всерьез.

Ради рыбы, крабов, осьминогов, моллюсков, устриц, мидий и всех прочих обитателей Атлантики сюда приезжают гурманы.

Для того чтобы почувствовать истинный дух галисийской кухни, достаточно зайти в любой ресторан или портовую харчевню. Перед вами выставят огромное блюдо с крабами, «персебес», креветками и «лангустино». Крабы величиной в две мужские ладони, их ловят в прибрежных водах.

Я крушил панцири крабов и с хрустом перекусывал щипцами их ноги, безжалостно отрывал головы креветкам и выскабливал ракушки... И тут появились гребешки под соусом бешамель. Потом возникли каракатицы в собственных чернилах... За ними последовал вареный осьминог. Все это в Галисии запивается местным белым вином. В самом конце появляются кофе и поднос с настойками на виноградной водке «орухо» - кофейной, травяной, абрикосовой...

В Ла Корунье если уж за что берутся, то делают с размахом. И это касается не только еды. 30 лет кресло мэра в городе занимает один и тот же человек - Франсиско Васкез Васкез. Он очень неравнодушен к культуре: в городе двадцать два выставочных зала, четыре театра, двенадцать музеев, опера и свой симфонический оркестр.

По инициативе мэра в Ла Корунье построили музей человечества «Домус» - для его организации пригласили лучших музейных работников Европы. Здесь посетители, используя возможности современных технологий, вступают в диалог со своим организмом - могут изучить строение собственного глаза, произвести антропометрические обмеры тела, услышать звук своего сердца.

«Аквариум» в Ла Корунье отличается от всех прочих. Если обычно посетители выступают лишь зрителями, то здесь можно прицелиться из пушки гарпунера, поводить радиоуправляемые модели кораблей.

Сейф капитана Немо

Город Виго лежит южнее Ла Коруньи - на границе с Португалией, на берегу широкого и глубокого залива. На выходе - острова Смес. Первым иностранцем, высадившимся на этот маленький архипелаг, был Гай Юлий Цезарь, который обшаривал все побережье в поисках пиратов. Сейчас на островах открыт национальный парк. Туристов с материка доставляют прогулочные катера, вечером все посетители должны покинуть заповедные острова.

В документах Виго впервые упоминается в 1097 году. В отличие от Ла Коруньи он всегда оставался лишь маленькой рыбацкой деревушкой. Впрочем, скромные размеры Виго не помешали сэру Фрэнсису Дрейку пожаловать сюда со своими корсарами, разграбить рыбацкие хижины и спалить церковь Святой Марии.

После набега Виго постепенно отстроился. Старая часть города наиболее живописная. Кривые улочки, словно ручейки, сбегают в порт. На Plaza de la Piedra - «Каменной площади» торговали еще в восемнадцатом веке. Последние лет сорок здесь прямо на улице кормят устрицами и мидиями исключительно первой свежести. При вас устрицу раскрывают и подают с половинкой лимона - тот самый случай, о котором французские гурманы с восторгом говорят: «Ты чувствуешь, как она, еще живая, шевелится в твоем горле».

Устриц и мидий в Виго выращивают искусственным способом. На Риа установлены деревянные платформы, с которых спущены под воду канаты - к ним прикрепляются бинтом мидии и устрицы. Через несколько месяцев возникает целая колония. В этом промысле Виго прочно занимает второе место в мире - 200 тысяч тонн в год.

Сегодня Виго - большой город с почти полумиллионным населением. В Испании он занимает первое место по приросту населения. Это легко объяснить - крупнейший в мире рыболовецкий порт. Верфи, где строят траулеры и сейнеры, причалы, к которым швартуются круизные лайнеры во время туристического сезона. Автозавод фирмы «Ситроен» и рыбоконсервный комбинат.

Пляжи Галисии И все же в Виго ни на минуту не возникает ощущение, что ты находишься в индустриальном городе. Рядом с городом прекрасные пляжи, вдоль которых протянулась набережная с ресторанами и барами. В тридцати километрах, почти на самой границе с Португалией, старый городок Байона. Сюда приезжают ради крепости на холме и рыбных ресторанов.

Посреди маленькой бухты, защищенной от ветров и пиратов стенами крепости, качается точная копия каравеллы «Пинта» - именно в этот порт добралась она после открытия Америки Колумбом. И жители Байоны первыми узнали о великом открытии. Можно подняться на борт и ознакомиться с нелегкими условиями жизни моряков в XV веке.

В Виго бывал Жюль Верн. Он останавливался в отеле «Универсаль» - спустя десятилетия там же проживала шпионка Мата Хари. Город, должно быть, понравился писателю, недаром же в бухту Виго заходит «Наутилус»: сюда, на дно Риа Виго, Жюль Верн поместил неиссякаемый источник дохода капитана Немо. Источник - не вымысел. В 1702 году караван галеонов шел под охраной французских кораблей с грузом в 108 миллионов серебряных слитков из Америки. Услышав о том, что в районе Кадиса курсирует англо-голландская флотилия, галеоны зашли в бухту Виго и встали на рейде. Испанцы даже не успели приступить к разгрузке, как появились англичане. Силы были слишком неравными, и, чтобы серебро не досталось британцам, адмирал Шато-Рено приказал поджечь корабли.

Дно бухты по сей день усеяно сокровищами: в городском парке Виго выставлены лишь три старинных якоря - все, что пока удалось поднять.

Василий Журавлев, журнал «Вояж» №4/2001
.

<вверх>

Города